Noname00 skrev 2014-01-07 18:45:29 följande:
Vad gick delarna på och hur lång tid tog det.
Var nåt av rören helt igentäppta?
Eftersom jag valde att köpa även nytt oljesticksrör (dyrt, ca 800 
så gick det nog totalt på ca 2000:-
Slangarna, de är några stycken, är lite märkligt prissatta, någon kostar nån hundring, nån annan krök kostar det dubbla, och separatorn såklart, kostar lite mer. Men men, så är det. Jag har kvitto kvar, jag kan kolla hemma sen.
Inget av slangarna/rören på min befintliga v-vent var helt igensatta men oljereturen in på oljesticksröret var bra gojsig och den som nog såg sämst ut. Att rengöra det röret tar sig goda tid, men jag köpte som sagt nytt istället. Även den slang som löper in på oljereturen var mycket torr och dålig. Separatorn sitter under insuget och får ofta gå rätt varm, min bil har gått 25 tusen mil och hade som sagt den gamla ofodrade v-venten, så det är rimligt att anta att den aldrig bytts. Separatorns plast var spröd och skör, sprack under det att jag undersökte den lite mer "fysiskt". Även rörändar upp till insug och dylikt var hela och inte speciellt igensatta. Men så fort man moterade loss så sprack de lite efter alla år av motorns värme.
Nu tog det flera kvällar (säkert varje kväll under kanske tisd-fred) för mig att få klart detta totalt sett. Men det behöver inte ta lika lång tid för någon annan som det tog för mig. Anledningarna är följande:
1) Det var första gången jag gjorde det, och jag var mycket nogsam och lite försiktig. Det ödade lite tid.
2) Jag utförde samtidigt byte på i stort sett samtliga luftbälgar in till trottelhuset också - något som adderade kostnad men såklart även tid, då det är trångt med klämmor och injustering av dem. Men jag hade läckage i gummit på nån av dem så jag ville byta i stort sett allt.
3) Jag råkade ha av änden på en skör vaccuum-slang och fick tillverka en korrekt skarvning - adderade lite tid.
4) Monteringen av nya separatorn tog tid. Den monteras med skruv som sitter i vinkel i ett läge under insuget där man inget ser. Bara pilliga fingrar, känsla och ibland knepiga förlängningar på spärrskaftet behövs. Problemet är att separatorn sitter jättetrångt som det är - och det du sen monterar är den fodrade varianten, som således är mycket tjockare och klumpigare än den ursprungliga - d.v.s det blir ÄNNU trängre att montera i än att montera ur. Detta tog (för mig) absolut längst tid. Behöver dock inte ta det, är man hårdför och vet exakt vad man gör så kan det gå snabbare. Men faktum kvarstår att det ÄR knepigt.
5) Det är många kontakter och elektriska kopplingar i samband med urmonteringen - jag var försiktig och märkte dessa med lite tejp så att jag inte skulle glömma någon av dem vid imonteringen. Samma med detta - vet man exakt vilka de är och vart de går så behöver man inte var lika långsam som jag.
Ja, sen bytte jag ventilkåpspackning också, den gamla var som glas. Man får vara mycket försiktig när man knackar bort bitarna så de inte hamnar i tändstiftsbrunnar eller att man skadar godset i toppen.
Rataxes skrev 2014-01-07 20:43:53 följande:
Är det något vanligt "fel" på BMW, det här med vevhusventilationen? Jag vet att Saab hade problem med det för en del år sedan.
Vet inte hur det är på andra modeller men nu pratar vi E46, och ja, de har känslig vevhusvent. Känt fenomen. Blir ofta kondens i den (som fryser och täpper igen). Den ligger exponerat på ett sätt som tydligen gör att den får kall luft på sig under vintern. F.o.m 2003-2004 ska gäller den reviderade upplagan, så kallad "Cold Weather version" som är fodrad med skumplast. Köper man delarna idag (i Sverige), då är det den fodrade man får.
Jag kör numera med skydd i njurarna i grillen, för att minska mängden inrusande kalluft på vintrarna.
Avslutningsvis så använde jag även en extra dag på att försöka förstår varför bilen inte startade efter att jag bytt allt. Men det är en annan historia.
/Puppa
så gick det nog totalt på ca 2000:- 
